Kiedyś napisałam post o tym, jak marketing w branży kosmetycznej oszukuje ludzi, sprzedając im bezczelne badziewie.
Rzecz w tym, że od dawna marzyłam o stworzeniu linii kosmetyków do cery problematycznej. Wiem, że to nie jest typowo męska gra, ale moja przedsiębiorcza natura widziała w tym dobry sposób na zarobienie pieniędzy. 🙂 Niestety, ta ambicja nigdy się nie ziściła, ale nauczyłam się kilku rzeczy:
✅ Większość kosmetyków dostępnych na rynku nie ma naukowych dowodów potwierdzających ich skuteczność w poprawie stanu skóry i włosów.
✅ Wiele kosmetyków jest produkowanych na zasadzie outsourcingu. Oznacza to, że osoby takie jak ja (które chcą produkować kosmetyki) udają się do fabryk, a tam wszystko, od składników po opakowania (wiele suplementów diety również to robi).
✅ Nawet technologom w tych zakładach często brakuje dobrego wykształcenia z chemii i biochemii. Infrastruktura techniczna również często pozostawia wiele do życzenia. Wcześniej tego nie rozumiałem, ale teraz rozumiem to doskonale.
✅ Surowce do produkcji kosmetyków kupowane są w Azji, głównym dostawcą są Chiny.
✅ Bardzo drogie kosmetyki nie zawsze są bardzo przydatne 🙂 Wręcz przeciwnie. To po prostu proste składniki podane jako coś wymyślnego. Doskonałym przykładem są kosmetyki Is Clinical, które są sprzedawane kosmetologom na Ukrainie (i im, firmie BMED) – kompletnie bezużyteczne, wręcz absurdalne składniki za gigantyczną cenę (na przykład serum na trądzik za 5500 UAH z alkoholem i witaminami C i E 😂, frajer to nie mamut).
Nasuwa się pytanie: co powinienem zastosować, jeśli naprawdę chcę? 🙂 Tutaj
potrzebna jest podstawowa wiedza z chemii i biochemii. Owszem, istnieją substancje korzystne dla skóry, ale nie wszystkie z nich wnikają w nią. Skóra jest zaprojektowana tak, aby stworzyć niezawodną barierę przed wszelkiego rodzaju antygenami (chociaż słaba bariera może być również szkodliwa – witajcie, alergie). Ważne jest, aby zrozumieć, że substancje lipofilowe o małych rozmiarach cząsteczkowych wnikają w skórę. Aby to osiągnąć, substancje wstrzykiwane w skórę muszą być zamknięte w liposomach. Mówiąc w skrócie, w bąbelkach. A te bąbelki muszą być małe, o rozmiarze ~90-250 nm. Zatem proces produkcji tych bąbelków jest technologicznie złożony. Nie każdy zewnętrzny producent może to zrobić za Ciebie, a jest to niezbędne, aby kosmetyki działały 🙂
A teraz kilka słów o tym, co wkładamy do tych butelek. Pod tym względem Azjaci posunęli się o krok dalej. Szanuję ich kosmetyki (oczywiście nie wszystkie). Odkryli wiele substancji roślinnych, które rzeczywiście wpływają na skórę (synteza elastyny, kolagenu, hamowanie MMP/hialuronidazy itp.).
Doskonałym przykładem jest wąkrota azjatycka (Gotu Kola). Tak, występuje w wielu koreańskich kosmetykach, ale potrzebny jest taki z liposomami (chociaż nawet te czasami nie podają rozmiaru liposomów). Dr Melaxin, na przykład, produkuje ten produkt (istnieje wiele podróbek, więc bądźcie ostrożni). Mają też krem o nazwie Exosome Repair Cream. Doskonale wpływa na elastyczność skóry (najprawdopodobniej poprzez hamowanie hialuronidazy) i kosztuje około 15 dolarów za tubkę.
Drugi przykład pochodzi od Japończyków (na zdjęciu).
Poszli jeszcze dalej i zaczęli dodawać do kosmetyków eksosomy ludzkich komórek macierzystych. To te same, które są sprzedawane na Ukrainie za ogromne pieniądze jako superprodukt. Te eksosomy są dodawane do maseczek i serum. Można nawet kupić coś podobnego tutaj za około 25 dolarów. 🙂 Jednak te eksosomy nie są odpowiednie dla każdego!
Zasadniczo chodzi mi o to, że w tej branży jest mnóstwo oszustw i marketingu, i trzeba się dobrze zastanowić, zanim się cokolwiek kupi i nałoży na skórę, zwłaszcza z taką regularnością. Nie wspomniałam nawet o szkodliwych składnikach używanych w kosmetykach, a jest ich mnóstwo. 🫠
